Мы продолжаем тему американского алкоголя и возвращаемся в Калифорнию.
Для начала немного общих сведений, чтобы обновить нашу картину. Дело в том, что калифорнийский регион сам по себе является экономико-образующим и очень серьезным для США. Калифорнийский винный регион можно сравнивать с такими масштабами, как завод Boeing или Ford, или компания Apple – то есть достаточно серьезная экономическая база. И если сегодня число виноделен в Калифорнии – 2843, а число виноградарей и виноделов – 4600, то, пожалуй, самые интересные данные касаются количества сортов винного винограда в Калифорнии – сегодня это более 110 сортов. Уточняется информация по нескольким сортам, считать их отдельными или гибридами традиционных сортов.
Благодаря винам Калифорнии число созданных рабочих мест по стране – 820 тысяч, из них 330 тысяч находится только в Калифорнии, а все, что вокруг обслуживают по стране – это почти миллион людей. Стоит оценить этот факт в свете последних политических споров о том, как и где создавать рабочие места, и понять, что действительно дают эти виноградники.
Кроме того, винный туризм по Калифорнии – это ежегодно 20 миллионов 700 тысяч человек, которые приезжают потратить деньги, а это все экономика, приближенная к винному бизнесу, что создает дополнительные рабочие места.
От сухих цифр перейдем к более интересным вещам и поговорим о калифорнийских винах, которые вы, может, никогда и не попробуете, потому что они очень дорогие. Есть такое традиционное представление, что все самое лучшее и самое дорогое находится во Франции, где-то в регионе Бордо, а Калифорния – это так, обычные столовые ординары и какие-то дорогие сорта в долине Russian River, о которых мы уже писали. Но все равно это такое вино, которое не сравнить с какими-то сверхклассическими винами Бордо, которые могут стоить сумасшедших денег. Однако именно культовые калифорнийские вина сегодня занимают довольно престижные места в мировом виноделии, потому что есть традиционная только для Америки подписка на культовое вино. Если вы зайдете на какой-нибудь сайт культовых вин, получите только минимум информации. Если вы хотите получить это вино, то вы должны подписаться на него и ждать. Возможно, ваше место в очереди позволит получить бутылку вина из какого-то ящика, но нет никаких гарантий, потому что это вино выпускается очень малыми сериями и стоит очень дорого.
В общем, культовые калифорнийские вина очень неоднозначная категория, многие критики говорят, что это неоправданные цены и амбиции, тем не менее это пользуется популярностью и создает определенный рынок. При этом многие знают, что за какую-то большую цену они не получат ничего особенного, ни с точки зрения качества, стиля или вкуса. Это обычное идолопоклонство, чтобы получить бутылку очень редкого вина. Основным фундаментом в данном случае являются подписные листы, весь бизнес сделан на человеческих слабостях, потому что приобщиться к этому кругу – значит вступить в элитный клуб.
Калифорния никогда к этому и не шла. В 70-х годах виноделы Калифорнии не мечтали себя сравнивать, например, с лучшими образцами Бордо, но тем не менее они начали продавать вина по подписке, делали почтовую рассылку и сообщали о выходе вина. Если вас интересовало какое-либо вино, вы могли ответить телеграммой или открыткой, и вам высылали его бандеролью. Это сделано было не от большого богатства, просто многие виноделы не могли себе позволить рекламу, и таким образом они рассказывали о себе покупателям. Так постепенно сложился круг покупателей по подписке, совершенно другая категория, которая не ходила в магазины, а знала, что виноделы бандеролью могут прислать им понравившееся вино.
Тогда, в 70-е годы, это касалось недорогих вин, цена очень редко доходила до 20 долларов, хотя на то время это были приличные деньги. На самом деле, по тем временам дороже вина в Калифорнии просто не выпускались.
И вот пошел процесс: создались так называемые «подписные листы», и виноделы поняли, что, создавая элитные клубы вокруг своих виноделен, они могут вполне задирать цену. Первой, наверное, опомнилась Opus One, калифорнийская марка, которая начала продавать вина где-то по 180-200 долларов. Они выпускали довольно большие партии – 500-1500 коробок. Это считалось большим количеством для культового вина, но это было стартовое представление о том, что такая бутылка, если она по подписке в клубе, может стоить 200 долларов, то человек за нее заплатит. Теперь культовые калифорнийские вина практически невозможно купить, и человек, который не гоняется за раритетами, видимо, нигде их не встретит, даже в ресторанах самого высокого уровня.
Наверное, старт культовым винам дал великий Роберт Паркер, один из ведущих мировых винных критиков. Он из Балтимора, Мэриленд, ему 70 лет, учился на юриста. 10 лет работал юристом в банке, но в 1984 году он бросил эту работу и занялся оценками вина. На сегодняшний день его знаменитый бюллетень «Винный Адвокат» – очень значимый, и по нему определяется экономика того же французского региона Бордо, потому что какие оценки поставил Роберт Паркер, так и будет оценен урожай.
Человек, который за свою жизнь продегустировал 220 тысяч вин, то есть до 10 тысяч вин в год. Все говорят, что он обладает совершенно уникальной способностью к различению вкусов и у него натренированная сенсорная память – Паркер навечно запоминает вкус вина, которое однажды попробовал. Он разработал 100-бальную шкалу оценки качества вин, на нее равняются сегодня все мировые рынки, написал несколько книг о винах мира.
Роберт Паркер решил помочь культовым винам Калифорнии, за что его очень критикуют. Главный конкурент – издание Wine Spectator – считает, что Роберт как ураган или чума для винного рынка, потому что все делает не так. Видимо, чтобы поддержать калифорнийское виноделие, Паркер поставил 100-бальные оценки 15 культовым винам. Получить такую оценку, на самом деле, невероятно. И 21 раз он дал 99 баллов калифорнийским культовым винам. Для примера, конкурент, Wine Spectator, за последние 30 лет только одно вино из Калифорнии оценил в сотню баллов. Это Bryant Family 1996 года. У Wine Spectator всего 42 вина имеют 100 балов. У Паркера только 15 культовых вин из Калифорнии имеют такую оценку.
После того, как Паркер высказался подобным образом, культовые вина в Калифорнии действительно пошли на уровень серьезного развития. Во-первых, сформировались подписные листы. Чтобы стать подписчиком культовой винодельни, нужно зарегистрироваться на сайте, вашу кандидатуру рассматривают и заносят в лист ожидания (обычно это несколько тысяч человек). Те, кому посчастливилось оказаться в актуальном подписном листе, получают от винодельни сообщение, где указано, сколько они должны бутылок купить и по какой цене. Если подписчик отказывается выкупить лот, он тут же исключается. Это игра для очень богатых. И вот почему.
Классическая марка Screaming Eagle является самой культовой на сегодняшний день и выпускает примерно 6000 бутылок вина в год. Первый урожай у них был в 1992 году, выпустили его в 1996 по цене всего лишь 50 долларов и получили оценку 99 баллов от Паркера. 3 тысячи бутылок отправляются подписчикам, 2 тысячи отправляются в топовые рестораны, тысяча остается для нужд хозяев. А лист ожидания на эти 6 тысяч бутылок примерно 20 тысяч человек, поэтому в какой-то год вы можете не получить свою бутылку, и все равно вы являетесь участником клуба. При этом выкупать бутылки нужно обязательно в том количестве, которое вам предложат.
Screaming Eagle, отследив ситуацию на вторичном рынке, начала повышать цены, поэтому уже в начале 2000-х одна бутылка стоила 250 долларов, потом 300. На сегодняшний день ее стоимость 692 доллара за бутылку 2012 года, это так называемый Screaming Eagle Second Flight. Того же года Каберне Совиньон 1,5-литровая бутылка сегодня стоит 12 тысяч долларов. Можете себе представить, что такое культовое вино.
Довольно интересно, как образовывалась эта небольшая винодельня Screaming Eagle. Женщина, что нетрадиционно для виноделия, Джин Филиппс создала винодельню в 1986 году, выкупила 1 акр земли в Оквилле, и на этой территории росло всего лишь 80 виноградных лоз. Джин ничего не хотела от этого виноградника, она делала домашнее вино в пластиковых бочках, а потом кто-то из друзей посоветовал ей разливать вино в бутылки. У нее был друг в Оквилле, Андрей Челищев, о котором мы уже говорили, отец-основатель калифорнийского виноделия. Он посоветовал ей, поскольку виноградник маленький, сориентироваться на культовое вино. Джин Филиппс взяла в банке кредит и выкупила уже 57 акров земли, решила, что не весь урожай пойдет на Screaming Eagle, часть она будет продавать соседям, потому что урожайность должна поддерживаться на низком уровне ради высокой цены.
И с 2003 года возникла подписка, первые бутылки продавались уже по 500 долларов за штуку. В 2006 году она продала это хозяйство, точная сумма продажи неизвестна, но говорят, что за копейки – 30 миллионов. Специалисты отмечают, что это просто смешная цена.
Еще один пример – винодельня Harlan Estate. Они сразу установили цену 450 долларов за свое вино в 2006 году. В 2005 цена была более умеренной – 265 долларов за бутылку. Где-то к 2008 году начал спадать спрос на Harlan Estate, лист ожидания стал 4-6 месяцев. Сегодня вино этой марки урожая 2012 года можно найти за 280 долларов. То есть они вернулись к истокам, хотя обычный Harlan Estate чуть-чуть младше 2012 года стоит уже 600 долларов, просто Harlan Estate Napa Valley – почти тысячу долларов. И большая бутылка объемом 1,5 литра 2011 года – стоит 1650 долларов.
Поэтому мы писали, что эти вина вы, возможно, никогда не попробуете, но важно знать, что в Калифорнии есть и элитные вина по подписным листам. И если вам предложат выкупить три бутылки по 1500 долларов, а вы их не выкупите – из элитного клуба вы тут же вылетаете. Такая калифорнийская забава для богатых.
