Сосредоточимся на штате Орегон, а конкретней – на местном Шардоне. Интересно то, что такой традиционный для Западного побережья сорт, как Шардоне, в орегонской истории совершенно не пошел. Пытались с ним получить такие же результаты, как с Пино-нуар (а этот сорт из Орегона считается просто замечательным), но не получалось. Быстро угас запал у местных виноградарей и виноделов, а причина была одна – в Орегон завезли из Калифорнии клон Шардоне, и конечно, климат местных долин никак не подходил для этого сорта винограда.
Когда провели большой карантин в 90-х годах, потому что была жуткая эпидемия филлоксеры, и появились на свет бургундские клоны, Пино-нуар уже был знаменитым орегонским вином. Вот тут Шардоне потихоньку начинает подниматься, появляются новые опыты. Интересным для виноделов стал такой результат опытов с Шардоне: если прохладный год, если винодел не может быстро продать Пино-нуар или что-то с миллезимом Пино-нуар не получилось, то Шардоне может все это компенсировать.
Есть отличительная черта орегонского Шардоне от калифорнийского – оно кислое, как будто звенит, это называется «звенящая кислотность». Тайсон Краули из Crowley Wines определяет так стиль Шардоне в долине Уилламетт: “Свежее, с невысоким алкоголем вино с преобладанием цитрусовых нот, с минимальным влиянием дуба и тонкими нюансами тонов автолиза. Комплексное, но не пресыщенное”. Из всех Шардоне орегонское – с совершенно определенной кислинкой.
Орегонцы не оглядывались на опыт французов. Вероник Друэн в свое время заявила следующее: “Чтобы понять наши земли и терруар, нужно перестать пытаться рихтовать Шардоне новым дубом”. А новый дуб — это действительно то, что убирает кислинку из вина, и оно становится более жестким. То есть орегонская формула — не больше 15– 30% нового дуба даже для топовых Шардоне. Нового дуба должно быть мало.
В последние годы появилось недубовое Шардоне (или, как его часто называют американцы, naked или unwooded), но тренд на него быстро прошел. Почему-то американская публика не приняла unwooded Шардоне. Винодел Джесс Лейндж (The Lange Estate), устав отвечать на вопрос “голое” ли его Шардоне, придумал новое определение — “Шардоне в тонком кружеве” (lingerie style) — по ассоциации с лёгким прикосновением дуба для кюве Three Hills, сделанного преимущественно в стали.
Прохладный урожай 2011 года дал целую когорту замечательных вин. Сейчас вы вряд ли сможете их попробовать, так как они бы уже скисли к этому времени, это не то вино, которое держится долго. Там не было никаких тропических фруктов, персиков или джема, только свежесть, минеральность и несвойственная для американских вин солоноватость. Ценовая планка топовых Шардоне подбирается к сотне долларов за бутылку.
Специалист по винам Джош Бергстрём давно мечтал создать “лучшее белое вино США”, конечно, из Шардоне. В его Sigrid ($85) доминируют ноты цитрусовых и яблок “грэнни смит”, которые до стажировки в Бургундии казались Джошу “недозрелыми ароматами” на фоне “правильных” тонов яблок “гольден”.
Среди лучших Шардоне Орегона — вина от Ayoub, Domaine Serene, Brick House, DDO, Evening Land, Ponzi, Rex Hill, Roco. В них вы почувствуете, что такое орегонское Шардоне.
Нельзя сказать, что Орегон преуспел за последнее время в производстве вина, по той причине, что Орегон как штат несколько исчерпал свои первые запасы в той же долине Уилламетт. Это зона очень рискованного виноградарства, все зависит от того, успеют ли ягоды дозреть достаточно рано, чтобы их можно было собирать до осенних дождей. А если дождь уже пошел, то виноделы многое теряют на этом урожае. Ущерб варьируется год от года. Поздние сорта в Орегоне вообще не выживают. И главное – нет никакой закономерности, никто не может вывести какую-то определенную формулу, потому что климат неуравновешенный. Французы сталкиваются с тем же, но за столетия они уже приучились к такому климату. В общем, Орегон – самый непредсказуемый из всех винодельческих регионов США. Если говорить о самом стабильном сорте вина из долины Уилламетт, то это, конечно, Пино-нуар. И то специалисты избегают его или очень точно смотрят на урожай: был ли он нормальным, насколько присутствовали фруктовые привкусы.
Если вы хотите покупать хорошее орегонское вино, то следите, что в штате было летом: летняя засуха – одна из грандиозных проблем Орегона. Засушливое лето – хорошо для сладости винограда, но, если лето хмурое и виноград не получает достаточно солнца, получается плохо. Старые листья начинают желтеть, прекращается фотосинтез, и виноград не может дозреть. Поэтому новые виноградники начинают закладывать с системами орошения. А система орошения дает все-таки не тот результат, даже лоза будет другим образом выглядеть, не как в естественном климате. Приспосабливали в Орегоне много сортов, иногда вкус получался нелепым вроде Пино-нуар со вкусом Шардоне. Это может быть и вкусно для обычного потребителя, но несколько понижает рейтинг местных вин у специалистов. Хотя с другой стороны, наверное, потребитель всегда будет голосовать только по вкусу. И это правильно.
Несмотря на то, что орегонские вина довольно дорогие, начиная от $65 за бутылку, в магазинах есть и более дешевые неплохого качества вина из этого региона. Недавно на глаза попалась бутылка 1,5 л по цене около $15. Но, посмотрев сертификацию по меллизимам, этого сорта я там не нашел.
Если говорить о Domaine Serene, на сегодняшний день это рекордное орегонское вино, то за бутылку миллезима 2012 года вы отдадите около 100 долларов. Это если вы хотите попробовать настоящий Пино-нуар из долины Уилламетт. 2014 год уже дешевле – долларов 30-40.
Чем больше мы ощущаем вкуса, тем больше понимаем, что не просто пьем вино ради алкоголя, а находимся в уровне какой-то определенной вкусовой эстетики. Наверно, это и есть самое важное.
